راهنمای تخصصی خرید دوربین مداربسته

***متن این پست کامل نیست ولی در طول زمان کامل خواهد شد، اگر اطلاعات جامعی درباره این بردهای دارید توی کامنت‌ها بنویسد تا اضافه بشه.***

درحال حاضر خرید دوربین مداربسته متداول شده. از نوع آنالوگ یا AHD تا نوع IP یا تحت شبکه در بازار موجوده. نوع تحت شبکه بروزتر بوده و کیفیت بالاتری نسبت به AHD داره. دوربین هایی که در بازار میبینید برندهای مختلفی دارند. برند داهوا و هایک ویژن (درستش هیک ویژن Hikvision هست)  برندهای معروف بازار هستند که تقریبا همه جا موجوده. هایک نسبت به داهوا کیفیت بالایی داره. منظور از کیفیت، کیفیت ساخت و طول عمرش هست. جنس تقلبی داهوا که آی‌سی متفرقه دارن، توی بازار زیادن. همچنین سری محصولات کوپر داهوا که جزو سری اقتصادی بازار هست هم باعث شده که بگن کیفیت داهوا پایین اومده. در اینجا همونطور که از عنوان این مطلب مشخصه، نگاهی داریم به بررسی خرید دوربین مداربسته به صورت تخصصی. تخصصی بودن این مطلب یعنی اینکه شما پیش زمینه از نصب و انواع دوربین های مداربسته دارید و این پست یکجور راهنما برای نصاب ها و خریدارهایی هست که به این چیزا علاقه دارن و دوست دارن بدونن چه چیزی دارن میخرن. به غیر از اون دوتا برند و چندتا برند دیگه مثل Axis و… بقیه دوربین های بی‌نام و نشون یا No name یا حتی اونایی که اسم و رسم هم دارند، در داخل ایران مونتاژ میشن. مثلا Zedix و برایتون و…. خرجش یه حکاکی لیزره که الان برای هر دوربین حدود 3 تا 5 هزارتومنه. البته جعبه هم باید سفارش داد که کمترین تعداد سفارش 1000 عدد هست. درنتیجه ساخت برند خرج خاصی نداره و مهم چیزی هست که داخل دوربینه که همگی از قطعاتی استفاده میکنن که رند بازار هستند.

برای شروع از برد دوربین که قطعه‌ی اصلی دوربین هست شروع میکنیم، با انواع لنزها آشنا میشیم و بقیه مسائل مثل کیس یا قاب دوربین و بقیه موارد جانبی رو بررسی می‌کنیم.

برد دوربین های IP تحت شبکه

برد دوربین IP یا تحت شبکه 3 مگاپیکسل

برای دوربین IP یا تحت شبکه 3 مگاپیکسل بنظرم یک نوع برد داریم که چون بردهای جدید اومدن، دیگه این بردها هم گیر نمیاد. قبلا در پستی برد MS-J10 یا همون 307 سونی رو بررسی کردم. نسبت به بردهای الان تصویر جالبی نداره ولی اون موقع تصویرش عالی بود. البته تو این مدت کیفیت تصویرش هم افت کرده.

برد دوربین IP یا تحت شبکه 4 مگاپیکسل

برای دوربین IP یا تحت شبکه 4 مگاپیکسل چند نوع برد داریم. H41 و H42 و H43 که قبلا به اسم 4053 یا 4053HS شناخته می‌شدن. اینطور که میگن H43 زیاد داغ میکنه و خوب نیست، H42 کمتر داغ میکنه و H41 بهترین نسخه اون هست با چیپ فولهان Fulhan.

برد دوربین IP یا تحت شبکه 5 مگاپیکسل

برای دوربین IP یا تحت شبکه 5 مگاپیکسل چند نوع برد داریم. H53 و A52 و L12B-335 و L12D-335 و 5053. خودم به شخصه با سونی L12-B کار کردم و خیلی خوب بوده. البته لنزش YTOT 10081 بود. چون مدل D اون 30 فریم هست، پس باید تصویر روان‌تر از مدل B که 25 فریمه، باشه؛ همچنین توی D رنگ‌ها اشباع‌تر هستن ولی در کل میگن CPU ضعیفی داره و مثلا دست رو جلوش تکون میدی تار میشه. در کل فعلا L12-B بهتره. مدل اقتصادی L12 هم A52 هست ولی 5053 و H53 رو کار نکردم.

برد دوربین IP یا تحت شبکه 8 مگاپیکسل

برای دوربین IP یا تحت شبکه 8 مگاپیکسل چند نوع برد داریم. L18 و 800G و 800S و 8053 و H8D و H8S. مدل 800S خروجی 20 فریم داره و 800G خروجی 30 فریم. من خودم با 800G کار کردم، تصویر خوبی هم داره ولی بنظرم از نظر قیمتی که دو برابر L12 هست، L12 بهتره؛ در ضمن لنزش دارک YTOT هشت مگ توی کیس کینگ فلزی و با وارم لایت بوده. البته برد وارم نیاز نبود چون شما وقتی لنز استارلایت یا بهتر از اون لنز دارک میذارید، عملا نیازی به وارم لایت ندارید. چون با کمترین نور هم به شما تصویر رنگی توی شب میده. تو روز که بحثی نیست. همین مدل رو میشه به جای تصویر دوربین پلاک خوان استفاده کرد، ولی برد IMX290 ارزون تره و اونو بیشتر استفاده میکنن. یه چیز خیلی خوب برای پلاک خوان، نظرم روی همین 800G با لنز موتورایزد هست.
درباره L18 بگم که نسخه ارزون 8 مگاپیکسل هست و میگن به صورت نرم‌افزاری 8 مگ شده، کیفیت نداره.

برد دوربین IP یا تحت شبکه 2 مگاپیکسل

دوربین IP که دو مگاپیکسل باشه، کمه یا اصلا نیست. هرجا بری از 4 و 5 مگ شروع میشه. دیگه اینقدر 5 زیاد شده که این ارزش نداره. ولی یه بردی هست به نام IMX290 (دیتاشیت) که برای پلاک خوان استفاده میشه. مزیتش اینه که تصویرش 60 فریم بر ثانیه هست، برخلاف 800G که 30 فریم هست. (البته تحقیق کردم و دیدم اکثر NVR ها حتی هایک و داهوا تو مدل‌های هشت کانال یا حتی 16 کانال، 60 فریم رو ساپورت نمیکنن. عملا دوربین 60 فریم در نهایت توی NVR کاهش نرخ فریم به 30 میشه)
مشکل این برد اینه که نور وارم لایت میخواد. مشکل اینجاست که نمیشه بهش وارم وصل کرد. مگر اینکه برد فتوسل اضافه بشه و اون دستور روشن شدن وارم لایت رو توی شب بده ولی بازم مشکل جدیدتر اینه که وارم لایت و لنز و فتوسل و اینا توی کیس معمولی جا نمیشه و باید کیس بزرگ باشه. راه دیگه اینه که از این پروژکتور 50 وات و 100 وات معمولی با فتوسل کنار دوربین گذاشته بشه. کاری که راهور انجام میده. یهو میبینی وسط جاده زیر دوربین مثل روز روشنه. راه دیگه استفاده از پروژکتور مادون قرمز هست که نور پلاک رو بازتاب میده ولی بقیه تصویر سیاهه تقریبا. نمونه عکس پایین خروجی تصویر دوربینه.در کنار همه اینا شما به لنز متغیر (وری فوکال) نیاز دارید که فوکوس و زوم رو تنظیم کنید. به صورت دستی رو دوربین دو تا اهرم داره و تنظیم میکنید. برای جاهایی مثل راهبند و ورودی پارکینگ مناسبه. اگه قرار باشه دوربین توی ارتفاع نصب بشه همین لنز رو به صورت موتورایزد (Motorized) هم میفروشن که فاصله کانونی لنز رو به جای اینکه با دست تغییر بدید از طریق خود NVR از راه دور تغییر میدید.

کابل دوربین IP

برای برق دوربین تحت شبکه، سه تا راه هست. راه استانداردش استفاده از کابل PoE هست که شما یه سوئیچ PoE میذارید و ولتاژ فکر کنم 48 ولت رو میفرسته سمت دوربین، یه برد PoE جدا که پشت برد اصلی دوربین، اینو تبدیل به 12 ولت برای وارم لایت میکنه. معمولا خود برد دوربین 3.3 ولت و 5 ولت میخواد و خود برد دوربین اون 12 رو تبدیل میکنه به 3.3 و 5 ولت. البته همه اینا استاندارد داره و کلی نوشتم. مثلا حداکثر توان و جریان چقدر باشه یا استفاده از استاندارد PoE+ برای توان های بالاتر.

استفاده از برد POE
تو این روش میایم و یه برد جداگونه میذاریم پشت برد اصلی دوربین و برق 50 ولتی شبکه میره تو دوربین و توی دوربین توسط اون برد که جدا هست، تبدیل میشه به 12 ولت. یه بردی مثل عکس زیر میاد میشینه پشت برد اصلی دوربین و برق رو تبدیل میکنه، مدل 2 آمپر داره و فکر کنم مدل 1 آمپر. 

از نظر خودم چیز خوبیه. توی نصب خیلی کار راحت میشه، از سوئیچ POE مستقیم یه سیم میره به دوربین و روشن میشه. البته اضافه کردن این برد به مبلغ کلی دوربین اضافه میکنه. همچینن سوئیچ POE کیفیت متوسط تقریبا 4 برابر سوئیچ معمولی قیمت داره. در نتیجه شاید بخاطر قیمت دوربین IP که همینجوریش گرونتر از دوربین AHD هست. کم پیش میاد مشتری خونگی اضافه هزینه اینو قبول کنه. 

روش دیگه استفاده از PoE اینجکتور هست. یعنی کابل دوربین شما یدونه سوکت شبکه و یدونه فیش آداپتوری 12 ولتی داره. بعضی ها کنار دوربین یه آداپتور میذارن و 12 ولت رو همونجا تامین میکنن. ولی در 90 درصد موارد نصاب میاد کنار سوئیچ شبکه معمولی،آداپتور 12 ولتی مرکزی رو با اینجکتور به کابل شبکه (تزریق میکنه) و دوباره کنار دوربین، برق و شبکه جدا میشه. یعنی عملا شما با سیم شبکه مثل سوئیچ PoE برق و دیتا رو منتقل کردید. کابلش 9 رشته داره، 4 تا شبکه، 1 عدد مثبت LED Indicator روی کابل، 2 تا برق و 2 تا هم برق وارم لایت. به این کابل 10 پین میگن، چون سوکتش 10 پین داره و پین دهم مال منفی LED Indicator هست که با منفی اصلی مشترکه، پس کابلش 9 رشته میشه. توی این روش یه جفت PoE Injector خریداری میشه و یکیش به سوئیچ معمولی و به آداپتور 12 ولت و اون یکی به دوربین وصل میشه. با اینکه باید اینجکتور و آداپتور بگیرید ولی نسبت به روش قبلی که گفتم بازم ارزون‌تر درمیاد. یه راه راحت‌تر برای کم کردن هزینه‌هاست.

یه راه دیگه هم هست که برد تبدیل برق 48 ولت به 12 ولت داخل خود سوکت کابل دوربین باشه. کابل‌هایی با این روش کیفیت ندارن و پیشنهاد نمیشه. عکسش رو پایین گذاشتم. 11 رشته است. 4 تا شبکه،1 عدد مثبت LED روی کابل، 2 تا برق وارم لایت، 2 تا هم برق برد اصلی (فکر کنم 12 ولت بده و خود برد تبدیل میکنه به 3.3 ولت)

برد دوربین های AHD یا آنالوگ

از نوشتن درباره‌های دوربین آنالوگ پشیمون شدم، اینا خیلی وقته منسوخ شده هستن و فقط به خاطر قیمتشون هست که هنوز استفاده میشن. آینده خاصی نداره و ارزش وقت گذاشتن هم نداره.

کیس‌ها یا بدنه‌های دوربین

برای اینکه برد رو توی محفظه‌اش بذاریم کیس‌های Case مختلفی وجود داره. فلزی و پلاستیکی. مشخصا فلزی ها که آلومینیومی هستن از گرون‌ترن.

کیس کینگ King

این کیس از بقیه کمی گرون تره و کپی یکی از مدل های داهوا هست. خیلی متداوله و بنظرم از همه قشنگ تره.

لنزهای دوربین تحت شبکه

برای لنز، جنس خوبی که تو بازار هست برند YTOT هستش. گرون‌تر از لنزهای دیگه است و مدل‌های مختلفی داره. سری استارلایت YTOT چند مدل داره.

YT10118 فاصله کانونی 2.8 میلی‌متر داره . برای بردهای 5 و 3 مگاپیکسل هست. (جا داره بگم که اگه لنزی مثلا مال برد 8 مگاپیکسل باشه، میشه روی بردهای 5 مگاپیکسل و پایین‌تر نصب کرد ولی برعکسش درست نیست.)

YT10116 فاصله کانونی 4 میلی‌متر داره که برای بردهای 5 و 3 مگاپیکسل هست.

YT10115 فاصله کانونی 6 میلی‌متر داره که برای بردهای 5 و 3 مگاپیکسل هست.
اینکه فاصله کانونی چی هست، به طور خلاصه یعنی میزان زاویه تحت پوشش دوربین. هرچی عدد کمتر باشه، فضای بیشتری رو پوشش میده ولی جزئیات تصویر توی فواصل دور کمتره. هرچی عدد بیشتر باشه، دوربین زوم تر میشه، جزئیات دور مشخصه ولی فضای تحت پوشش دوربین کمتره. تصویر زیر رو ببینید.

سری سوپراستارلایت YTOT یا همون دارک (Dark) هم مدل‌های مختلفی داره و گرون‌تر هست.

YT10077 فاصله کانونی 2.8 میلی‌متر داره . برای بردهای 8 و 5 و 3 مگاپیکسل هست.

YT10081 فاصله کانونی 4 میلی‌متر داره . برای بردهای 8 و 5 و 3 مگاپیکسل هست.

YT10098 فاصله کانونی 6 میلی‌متر داره . برای بردهای 8 و 5 و 3 مگاپیکسل هست.

YT10045 فاصله کانونی 8 میلی‌متر داره . برای بردهای 6 و 4 و 1 مگاپیکسل هست.
لنز متداول بازار، فاصله کانونی 2.8 هست. البته اگه YTOT باشه. لنز 3.6 هم استفاده میشه که فکر نکنم YTOT باشه و برندش متفرقه هست.